La caldera no enciende o está bloqueada

Las tres comprobaciones que resuelven la mitad de los avisos

1. Presión. Manómetro entre 1 y 1,5 bar en frío. Por debajo de 0,8, la caldera se bloquea. Se rellena por la llave de llenado, despacio, vigilando la aguja, y se cierra bien al terminar.
2. Suministro. Comprueba que hay gas —prueba la placa de la cocina— y que el automático de la caldera está subido en el cuadro.
3. Rearme. Pulsa el botón de reset unos segundos. Si vuelve a bloquearse enseguida, no insistas más: hay una causa de fondo y forzar rearmes repetidos no es buena idea.

Si tras esto sigue sin arrancar, anota el código de error exacto y llámanos con la marca y el modelo a mano.

Qué suele haber detrás de un bloqueo

• Falta de tiro o conducto obstruido. El presostato de humos corta el encendido. Suele pasar tras un temporal, o por un nido en la salida de humos.
• Electrodo de encendido o de ionización sucio. La caldera intenta encender, no detecta llama y se bloquea por seguridad.
• Falta de gas real por una llave cerrada, un contador con el corte de seguridad activado o una avería en la acometida.
• Sonda de temperatura averiada, que da una lectura imposible y provoca el bloqueo.
• Bomba circuladora agarrotada tras el verano sin uso: en calefacción es una de las causas clásicas del primer día de frío.

Por qué no conviene rearmar una y otra vez

El bloqueo es una protección, no un capricho del aparato. Cuando la caldera detecta que no hay llama, que no hay tiro o que la temperatura no es coherente, se para para no provocar un problema mayor.

Rearmar en bucle mantiene el aparato intentando encender en unas condiciones que ya ha identificado como incorrectas. Si tras dos o tres rearmes vuelve a bloquearse, deja de intentarlo y avisa. El fallo que hay detrás no se va a resolver a base de pulsar el botón.